Fiore Wine Collection

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Pod. Poggio Scalette

www.falstaff.at
Austrian Wine Magazine
nov 2006

 


  
»Heisse« Tipps aus dem Chianti
Der Jahrgang 2003 macht es den Freunde der Weine aus der Toscana Centrale nicht gerade leicht, nur wenige Weine verdienen sich das Prädikat »fabelhafte Ausnahmeweine«.
2004 kündigt sich mit den ersten Spitzenweinen hingegen als hervorragender Jahrgang an.
Text von Othmar Kiem
Das Jahr des Jahrhundert-Sommers 2003 werden wir wohl nicht so rasch vergessen. In der Toskana – und nicht nur dort – werden Frühjahr und Sommer 2003 als eine der heißesten und trockensten Perioden der letzten Jahrzehnte in Erinnerung bleiben. Einem milden, trockenen Frühliong folgte ab Juni glühende Hitze. Kühlende und erfrischende Regenfälle gab es den ganzen Sommer hindurch nicht. Dies bewirkte, dass die Trauben bereits sehr früh heranreiften.
Bei den Frühsorten waren Mitte August die Zuckerwerte schon so hoch, dass es ans Ernten ging. Einige Winzer befürchteten, die Trauben würden am Stock getrocknet. Tatsächlich zeigten sich die Trauben nach der Lese von geringerem Gewicht als üblich, auch die Mostausbeute fiel niedriger aus. Nur wo Tropfbewässerung eingesetzt werden konnte – vorausgesetzt, Wasser war noch in ausreichendem Maß vorhanden –, ging der Reifeprozess etwas langsamer vonstatten. Unmittelbar nach Abschluss der Lese zeigten sich die Winzer begeistert ob der unerreicht hohen Zuckergradationen und des absolut gesunden Traubenmaterials. Ein Kollege, Stuart Pigott, merkte aber bereits damals kritisch an, dass ein Rebstock ja nun kein Kaktus sei, und somit nicht nur Sonnenschein, sondern auch Regen benötige, um ausgewogen zu gedeihen.
Er sollte recht behalten. Nun, drei Jahre später, präsentieren sich viele der 2003er recht unharmonisch. Die Weine sind häufig von betont reifen Noten gekennzeichnet, die bis hin zu deutlich gekochten Aromen gehen können, am Gaumen dominiert hoher, deutlich spürbarer Alkohol, der die Weine rau erscheinen lässt. Hinzu kommen austrocknende Tannine, die mitunter erstaunlich grüne Noten erkennen lassen. Solche Weine machen nur in den seltensten Fällen wirklich Spaß.
2003 wurde die in Normaljahren gültige Regel, wonach gut exponierte Südlagen sehr gute Weine hervorbringen, auf Nordost- oder Nordwesthängen hingegen nur recht magere Tropfen entstehen, auf den Kopf gestellt. Generell zeigten sich höher gelegene, kühlere Lagen bevorteilt. Nicht jede Traubensorte litt in gleichem Maß unter dem außergewöhnlichen Klima. Besonders schlimm traf es den Merlot, der bereits in der zweiten Augusthälfte außergewöhnlich hohe Zuckerkonzentrationen aufwies und gelesen wurde. Obwohl einige Trauben bereits einzuschrumpeln begannen, waren die Tannine häufig noch nicht reif. Besser erging es den später reifenden Sorten Sangiovese und Cabernet Sauvignon. In vielen Super-Tuscans, deren Cuvées in Normaljahren aus einem großen Anteil Merlot bestehen, wurde dieser 2003 zugunsten anderer Sorten deutlich reduziert.
Die besten 2003er Es gab aber auch im Jahr 2003 Produzenten, die die Herausforderungen des Jahrganges zu meistern wussten. Wenn man sich die Bestenliste vergegenwärtigt, sind dies aber nun nicht Weine aus unbekannten Lagen, sondern solche von Produzenten, die auch in anderen Jahren zu den besten gehören. Das lässt darauf schließen, dass es letztendlich doch wieder auf die umsichtige Arbeit des Winzers ankommt, um Jahr für Jahr großartige Weine zu erzeugen. Der gemeinsame Nenner der besten Weine ist allerdings, dass sie alle aus höheren Lagen stammen, was 2003 gewiss ein Vorteil war.
Die besten 2003er sind beeindruckende, mächtige Weine mit viel reifer (aber nicht überreifer) Frucht, straffem, aber süßem Tannin und großer Fülle. In den überwiegenden Fällen spielt in diesen Spitzenweinen der Sangiovese den dominanten Part. Zu ihrer Fülle kommt bei den besten Weinen auch noch eine erstaunliche Saftigkeit im Trunk.
Am besten schnitt für mich der Il Carbonaione von Poggio Scalette ab. Dieses Weingut gehört Vittorio Fiore, einem der bekanntesten Önologen Italiens, der vielen Betrieben mit seinem Wissen zur Seite steht. Aus Rücksicht auf seine Beratungskunden war bis vor zwei Jahren sein eigener Wein nur im Ausland im Handel zu finden. Il Carbonaione ist ein reinsortiger Sangiovese und wächst in Ruffoli, hoch über Greve in Chianti.
Die Trauben stammen zum Teil von über siebzig Jahre alten Reben. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Fülle mit Eleganz gepaart werden kann, ist auch der Anfiteatro von Vecchie Terre di Montefili, ebenfalls ein sortenreiner Sangiovese. Hinter den absoluten Spitzenweinen, die gewiss auch lange lagerfähig sind, findet man durchaus anspruchsvolle Weine (88–91 Punkte), die nicht unbedingt für die lange Lagerung geeignet sind, dafür aber schon jetzt mit ihrer Fülle und ihrer reifen Frucht beeindrucken können.
2004 – Rückkehr zur Normalität Nach den Ausnahmejahren 2002 und 2003 kehrten die klimatischen Verhältnisse 2004 wieder in den Normbereich zurück. Die Lese begann rund zwei Wochen später als im langjährigen Durchschnitt, das Traubenmaterial konnte aber unter besten Bedingungen eingebracht werden. Nach der Verkostung der ersten Tranche der Super-Tuscans erweist sich 2004 vor allem als großartiges Jahr für Sangiovese. Die Weine haben dichtes, feinmaschiges Tannin, Frische und Rasse. Einige Produzenten fürchten zwar, dass die Weine für ungeübte Konsumenten zu betonte Säure haben könnten, gerade diese aber macht ja das Besondere des Sangiovese aus. Ein Paradebeispiel für einen hochklassigen, vom Sangiovese geprägten 2004er ist La Massas Giorgio Primo. Wie es scheint, sind aber nicht nur Sangiovese, sondern auch Merlot und Cabernet 2004 hervorragend ausgefallen. Ein Jahrgang also, auf den wir uns freuen dürfen.
Mit dem Jahrgang 2004 kommen nun erstmals die Chianti-Classico-Weine nach der Wiedervereinigung des Consorzio Chianti Classico auf den Markt. Das geringfügig überarbeitete Logo prangt klar und gut ersichtlich auf jedem Chianti Classico. Im nächsten Jahr kommen die Chianti Classico Riservas mit dem neuen Logo auf den Markt. Der schwarze Hahn wird damit zum Erkennungsmerkmal einer ganzen Region.
Toscana Centrale 2003/2004: Die besten Weine
Super-Tuscans – Nachzügler 2001
93 50 & 50 2001 Avignonesi/Capannelle
91 Vigorello 2001 San Felice
91 San Martino 2001 Villa Cafaggio
Super-Tuscans 2003/Toscana Centrale
95 Il Carbonaione 2003 Poggio Scalette
94 Solaia 2003 Antinori
94 Flaccianello 2003 Fontodi
94 Camartina 2003 Querciabella
94 Anfiteatro 2003 Vecchie Terre di Montefili
94 Wine Obsession 2003 Vignamaggio
93 Corbaia 2003 Castello di Bossi
93 Il Futuro 2003 Colombaio di Cencio
93 Lamaione 2003 Frescobaldi
93 Cepparello 2003 Isole e Olena
93 Camalaione 2003 Le Cinciole
93 Luce della Vite 2003 Luce della Vite
93 Piantonaia 2003 Poggio Scalette
93 Percarlo 2003 San Giusto a Rentennano
92 L’Apparita 2003 Castello di Ama
92 Fontalloro 2003 Felsina
92 Casalferro 2003 Ricasoli
92 La Ricolma 2003 San Giusto a Rentennano
Super-Tuscans 2004/Toscana Centrale
96 Giorgio Primo 2004 La Massa
95 Oreno 2004 Sette Ponti
94 Solengo 2004 Argiano
94 Tenuta di Trinoro 2004 Tenuta di Trinoro
93 Galatrona 2004 Petrolo
92 Brancaia 2004 Brancaia Il Blu
92 Il Borro 2004 Il Borro
92 Gratius 2004 Il Molino di Grace
92 Tzingana 2004 Monte Bernardi
92 Crognolo 2004 Sette Ponti
Chianti Classico Riserva/Selezione 2003
94 Chianti Classico Castello Ama 2003 Castello di Ama
94 Chianti Classico Castello di Fonterutoli 2003 Castello di Fonterutoli
93 Chianti Classico Riserva 2003 Nittardi
92 Chianti Classico Riserva Badia a Passignano '03 Antinori
92 Chianti Classico Riserva Berardo 2003 Castello di Bossi
92 Chianti Classico Riserva 2003 Castello di Verrazzano
92 Chianti Classico Riserva 2003 Collelungo
92 Chianti Classico Riserva I Massi 2003 Colombaio di Cencio
92 Chianti Classico Riserva 2003
 Il Molino di Grace
92 Chianti Classico Riserva Il Poggio 2003 Monsanto
92 Chianti Classico Riserva 2003 Solatione
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